浦安DIYシーバス

前回に引き続き、携帯血抜き＆神経抜きポンプ ノズル交換型です。
かなり手間がかかってしまいましたが「コレなら良いでしょ！」というところまで漕ぎ着けたので少数販売いたします。
詳細は下の方で。





前回のログである程度完成まで見えたんですが、画像の赤丸の部分の強度がめっちゃ気になっておりました。
元から付属している真鍮金具が0.5mmほどの厚みしかなく、中に防水用の自作ゴムキャップなど入れても本体側のポンプ先端とのクリアランスの関係上、2～3mm程度の厚みが限界。
おまけに接着しづらい。
というのも、そもそもコレはエラ注水用で曲げて使いたいため、硬い接着剤（エポキシなど）を使うと割れてしまう。
ゴム系接着剤だと金具周辺の厚みがないため、ホースを曲げたときにどうしてもヨレやすく、防水性能が落ちやすい。





そこでポンプ本体との接続部分も3Dプリンターで出力することに。
内部のゴムキャップ部からさらに8mmほどの厚みを持たせ、ホース自体を圧入する形で押し込みます。
かなり強い力で引っ張っても取れないレベルで安定感が超アップ。





1個出力してうまくいったので、よっしゃー量産だー！って思ったら、我が家の3DプリンターのAdventurer3さんがめっちゃご機嫌斜め(；´Д｀)
途中でX軸に段差のようなズレが起きていて、CNCの経験からステッピングモーターのバックラッシ（脱調）を疑う。
でもバックラッシの場合は、ズレがどんどん広がっていくことが多かったり、バックラッシした瞬間にステッピングモーターから「ガンッ！」とか「ゴッ！」って異音がする。
それっぽい音は聞こえなかったから（Adventurer3が静かなのもあるけど）、とりあえず動画で撮りながらチェックしてみることに。

アレコレ原因を探ってみたところ、どうもヘッドが印刷物に当たってベッドがズレて脱調的な症状になる模様。
FlashPrintとかの設定でなんとか回避できるもの？
もしくは本体側の設定？ pic.twitter.com/BPalHDIVQX

— さ (@DIY_seabass_SA) January 14, 2020

録画してわかったことは、特定の高さになるとヘッドが移動する際に印刷済みのモデルに当たってる。
ビルドシートどころかヒートベッドごと持ち上がるくらいまで当たることも。
Gコードを追いかけてもXY軸の移動の前にZ軸は持ち上がっているので、どうもZ軸の積層を細かくしすぎると、フィラメントが盛り上がってしまうパス部分にヘッドが移動したときにヘッドが当たるっぽい。
ビルドシートとヒートベッドの隙間に楔を打ち込み、ビルドシートがずれないようにしたら印刷結果は正常になりました。
ただヘッドの故障に繋がる可能性が極めて高いと思われるので、Z軸原点出しのクリアランスをちょっと多めに取った方が良いのかも。





そんなこんなで、なんとか量産型の完成となりました。





どんな性能（水圧）で、どんな風にノズル交換を行うのかを動画にしました。
可変ホースよりもストレートキャップの方が水圧は高いので、神経抜きたい場合などはストレートの方が良いかも。
エラ注水は可変ホースに頼ることになります。
ただこれは結構慣れが必要なのと、水圧と共に水量も必要なので、本家のホース注水のような尾っぽから水がピャー！と出てくるのは大きな魚では難しいです。

本家津本さんの動画では尾っぽから水が出た方がもちろん良いが、出なくても良い。とおっしゃっています。
血液を水に置き換えて、注水後に魚を逆さまにして入れた水を出すことが重要。
この携帯ポンプの場合は、エラの根本の動脈をどれだけ切るかによっても注水の入れやすさや溢れ具合も変わりますし、魚の大きさによっても結果が変わります。
また本家のように水中フリフリ血抜きをせずに、いきなりエラ注水は正直厳しいです。
エラ根本の動脈カット後、海中フリフリで血を抜いた後ならエラ注水は結構いけます。


旋盤とか3Dプリンターとか使える環境あるぜ！な方は、ぜひぜひ良いものを作ってみてください。
美味しいお魚が釣れる土地にお住まいの方は特に！  

ダイソー商品2点で作る携帯血抜き＆神経抜きポンプは結構満足行くところまで出来ました。
前回の


これで先日釣ったタチウオを家に持ち帰って血抜きしてみたところ、尾っぽからの注水だけではなく、エラからの注水も成功。
注水によりピキピキと身がパンパンになっていく様は感動モノ。
タチウオは薄い＆顔が小さいため、この改良型で直接エラにノズルを入れる事が出来て、さらに注水する事も出来ました。
ここからまたインスピレーションが湧き上がり、これは現地でのエラ注水も可能なのでは？と…。





そんなわけで、現地エラ注水まで含めた携帯血抜き＆神経抜きポンプ最新型を作ってみた。
携帯ポンプでエラ注水する際、最難関となるのがエラ根本の動脈にノズルが入れづらい事。
タチウオくらい薄くて顔が小さい魚は大丈夫だけど、シーバスなど顔がでかくて硬い魚の場合、ポンプ本体部分が邪魔でノズルを動脈に良い角度で入れる事が出来ない。
ならノズルだけが入れば良い。と多少角度をつけて折り曲げて動かして入れられるように改良。





ノズル部分は3Dプリンターで出力した角度付き部分と、ダイソースポイトの先端のみをカットし圧入。
管はダイソー加圧式霧吹きにデフォルトでついているのをカットして使用。

実際に使用してみたところ、コンセプトはかなりよかったと思うんだけど、ランカークラスのシーバスにはまだ力不足が否めない。
海中血抜きをせずに直接やったのも問題だったと思うんだけど、入ってはいるんだけど水量が足りない感。
あとやっぱりランカークラスのシーバスだと神経が太すぎて抜くには至らない。
空気だけなら破壊する事は出来てるから、エラ注水含めて太さが足りない。





ならこうじゃ！





本家同様ノズル交換式に出来れば良いのだ。
そして太いノズルを魚によって切り替えれば良いのだ。
なわけでφ1.2、φ1.4、φ2.1のステンレス丸パイプを買ってみた。





ステンレス丸パイプを適当な長さにカットして、M3ネジに丸パイプ外径にあったサイズの穴を開けて入れる。





ステンレス用ハンダでハンダ付け。





先端部分は3Dプリンターで出力したものにM3のタップを立てて交換式に。





そのままノズルを入れると漏れるので、ゴムを間に噛ませて水漏れ対策。
また3Dプリンターで出力したPLAはピンホールが空いている箇所があるため、水漏れ対策にエポキシでコーティング。





管はポンプに付属している管を使用。
ポンプ側とは付属の金具にφ4.5mmの穴を開け、金具内にはポンチで切り抜いた外径φ8、内径φ4.5mm、厚2mmのゴムを圧入気味に入れ、管をねじ込む。
このままでも水漏れはなかったが、管の抜け対策としてエポキシ接着。





完成！
うちのDIY環境だとM3ネジにφ1.2mm、φ1.5mm、φ2mmの穴を開けるのが苦行で、ちょっとのミスでドリル刃は折れるわ、φ2mmのエンドミルでφ2.1mmに広げるのが結構大変だわ…などなどで量産は絶対無理。
M4ネジのが良かったかもなー。





なんて書きながら、M4六角穴付きネジで量産（力技）してみた。
やっぱりちょっとのミス（負荷）でドリル刃が折れる。
コストバカ高(；´Д｀)
量産しようなんて考えは無謀だったわ…。

おまけにステンレスパイプをカットして断面整えるのが大変。
旋盤欲しいー。





基本構造は変えず、M4ネジ用にちょっと修正。
これで完成なんだけど、可変ホースだとどうしても水圧が落ちる。
神経抜く際はより高い水圧が欲しいよなぁーという考えがチラチラ。





ちょうど3Dプリンターのフィラメントが切れてしまったので、交換ついでにストレート用のも作ってみることに。





うむ、やっぱりコレも欲しい。
実はコレも中に自作ゴムキャップ入れたりして防水性能高めてたりしてるので、割と手間かかってます。





完成！
現地エラ注水を可能にするための可変ホースタイプと、より高い水圧のストレートタイプの2種類に、太さが違うノズル3本。
合計6パターンの組み合わせが可能。
タチウオみたいな薄い魚の場合は一番細いノズル、ある程度のサイズ以上のシーバスみたいな太い魚には一番太いノズル。
その中間くらいのサバみたいなのには、中ノズルが良いかもー。





うーん…。
完成したんだけど、私的に納得行かないところが…。
次回に続きます。